•  

    Адрес: г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 44

Бетонная лестница в частном доме

Лестница в частном доме — совершенно обязательная функциональная деталь. Она соединяет этажи, она ведет в подвал, она нужна для доступа в погреб. Какой она должна быть? Прочной, надежной и долговечной. Лучше всего этим требованиям удовлетворяет бетон. Кроме того, у бетонной лестницы есть и другие преимущества, а именно:

  • бетон не расшатывается со временем, а только набирает прочность
  • лестница не будет скрипеть, даже будучи обшитой деревом
  • бетон сочетается с любым отделочным материалом, готовую лестницу легко можно будет оформить по своему вкусу
  • бетонная лестница сама по себе может стать предметом интерьера и украшением дома, а в подлестничном пространстве можно оборудовать стенные шкафы или кладовки
  • бетонная лестница не загорится

В данной статье мы рассмотрим процесс изготовления бетонных лестниц.

Варианты бетонных лестниц


Выбираем тип лестницы

В самом общем виде бетонные лестницы делятся на прямые (которые могут быть одномаршевыми и двухмаршевыми) и винтовые (они же – спиральные). Самый простой вариант — прямая одномаршевая лестница, с боковой опорой на одну из стен.

Но, несмотря на простоту устройства, построить одномаршевую лестницу нужной высоты в частном доме не всегда возможно — просто может оказаться недостаточно места, чтобы ее установить. В этом случае строят двухмаршевую лестницу, части которой обычно бывают расположены под углом 90 — но не обязательно. Двух– и трехмаршевые прямые лестницы могут быть разных форм:

Выбрав такой вариант, придется построить еще и межмаршевую площадку и забежные ступеньки.

Наиболее красивыми среди бетонных лестниц будут винтовые конструкции.

Строительство монолитных лестниц

Но они же и наиболее дороги, поскольку изготовление опалубки неправильной формы и уникальных криволинейно–изогнутых щитов требуют работы профессионалов высокой квалификации с соответствующей оплатой.

Строительство монолитных лестниц

Кроме того, лестницы могут быть комбинированными, в которых деревянные или металлические ступени опираются на один или два несущих наклонных столба–«косоура».

Такая лестница будет называться называется открытой, если промежутки между ступенями ничем не будут закрыты.

Если же между ними установлены вертикальные перекрытия (подступенки), то лестница будет считаться «закрытой».

Какую из них выбрать для своего дома, где купить и как установить? Тут есть несколько вариантов:

  • приобрести готовую монолитную лестницу на ближайшем заводе ЖБК. Сама по себе такая лестница будет дешевле всего, но возникнут очень существенные (и дорого решаемые) проблемы с доставкой изделия на место. Да и смотреться такая лестница внутри дома будет диковато (даже если подойдет по размерам и наклону).
  • построить ее самостоятельно. Вариант теоретически возможный — если только домашний мастер владеет несколькими строительными профессиями при достаточно высоком уровне квалификации. А если не владеет, то все возможно — от серьезных убытков до трагических происшествий (если опалубка подкачает и лестница обвалится)
  • заказать изготовление в специализированной компании. Это самый разумный вариант, при котором Вы выбираете только форму и внешний вид лестницы (исходя из своих финансовых возможностей), а уж конкретным воплощением Вашего замысла в жизнь займутся специалисты. Например — из компании «СтройЭкоГарант«
  • Но допустим, что Вам пока требуется только самая простая одномаршевая лестница. Как будет выглядеть ее постройка?

    Расчет наклона и числа ступенек

    Начнем с того, что удобная и безопасная лестница должна быть достаточно пологой. СниПы жестко требуют, чтобы соотношение высоты лестничного марша к его горизонтальной проекции было не больше, чем 1:1,25.

    Простые геометрические вычисления по расчету треугольника показывают, что наклон в таком случае не должен превышать 40 градусов.

    Может ли он быть меньше? Разумеется.

    Оптимальным для лестничного пролета считается уклон в 30 градусов — но тут накладывают ограничения свои ограничения размеры места, отведенного для установки лестницы. При наклоне в 30 градусов, лестница с подъемом в 272 см. будет иметь в горизонтальной проекции длину 474 см., что довольно много, если учесть, что один конец лестницы не может просто упираться в стену — на лестницу ведь еще войти надо. Получается, что для строительства такой лестницы потребуется стена более 5 метров. Но не во всяком доме есть комнаты с длиной стены более 5 метров...

    Но, допустим, что габариты помещения позволяют придать лестнице уклон в 30 градусов. Сколько и какой ширины ступенек придется сделать на ней в таком случае?

    Тут при расчете надо будет исходить из того, что высота ступени не должна превышать 20 см., а ширина должна быть достаточной для того, чтобы можно было полностью поставить на нее стопу. Следовательно — глубину ступени (проступь) надо сделать примерно равной 45–му размеру мужской обуви (то есть 28-30 см.), а высоту (подступенок) — около 17–18 см.

    Определившись с этими параметрами число ступенек можно легко подсчитать, вспомнив теорему Пифагора: подъем лестницы и ее горизонтальная проекция — это катеты, зная их длину считаем «большую гипотенузу» – то есть длину лестницы. Затем берем в качестве катетов проступь и подступенок и считаем «малую гипотенузу». Делим «большую гипотенузу» на «малую» – получаем число ступенек.

    Что же касается ширины лестницы, то ее не следует делать менее 80 см. Во–первых потому, что, передвигаться по очень узкой вообще неуютно, а во–вторых потому, что по такой лестнице невозможно будет перенести более-менее крупный предмет из мебели. Поэтому оптимальная ширина внутренней лестницы в жилом помещении — от 90 см. до метра. Более узкими лестницы можно делать только в том случае, если они не предполагают частого использования — например, лестницы в подвал или погреб.

    Установка опалубки для лестницы

    Опалубку для сооружения монолитной лестницы предстоит делать из водостойкой фанеры и обрезной доски. Наилучшее решение — такое сочетание фанеры с досками, при котором детали опалубки плотно прижаты друг к другу и не позволяют вытекать раствору бетона.

    Но надо иметь в виду, что при сооружении опалубки надо еще учитывать тяжесть будущей лестницы: 1кв. метр бетонной плиты толщиной в 20 см в среднем имеет вес около полутонны. А весь пролет при высоте 2,7 метра и длине 4,7 метра потянет почти на 3 тонны. Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы этот вес выдержать.

    Следовательно, для прочной опалубки нужен будет строительный брус 10 на 10 см. и водостойкая фанера толщиной не менее 20 мм. Из бруса надо будет сделать опорный каркас, а потом обшить его понизу обрезной доской и водостойкой фанерой сбоку. Доски при этом надо покрыть рубероидом, чтобы предотвратить в будущем впитывание влаги из раствора бетона. Полученный короб надо будет заполнить длинными стальными прутьями по длине «тела» лестницы и соединить их с короткими поперечными.

    При этом строителям нельзя пользоваться сваркой, поскольку это

    • во-первых очень огнеопасно (учитывая, что укладываются прутья в деревянный короб, а искры будут попадать на легковоспламеняющийся рубероид)
    • во-вторых высокая температура будет менять структуру металла и его прочность.

    Соединять части арматуры можно будет только стальной проволокой толщиной в 1–2 мм. После того, как будет готов каркас и уложена арматура, можно крепить к коробу и остальные деревянные части опалубки, прикрепляя их к каркасу и стене перфорированными уголками и саморезами (их потом будет проще извлечь).

    Заливка бетона

    Самое ответственное дело во всем строительстве, с которым желательно управиться за один день, чтобы получить именно монолитную лестницу.

    Между тем, чтобы получить качественный монолит, потребуется бетон класса не ниже, чем В15 (марка М200). Причем полученный материал должен относиться к категории «тяжелый бетон». Для его приготовления потребуется смесь в таких весовых пропорциях:

    • цемент ПЦ 400 — 1 часть
    • песок крупный — 2 части
    • щебень 10-20 мм. — 4 части
    • вода (желательно мягкая, дождевая) — 0.5–0.6 части
    • пластификатор С–3 — по инструкции

    Бетонный раствор в таком количестве можно изготовить только с использованием бетономешалки. При следует соблюдать порядок добавления компонентов:

    • сперва щебень (чтобы удалить со стенок бетономешалки остатки прежнего замеса)
    • потом сухой песок и цемент (перемешивать всухую 1–2 минуты)
    • только потом вода (перемешивать 2–3 минуты)

    Заливать бетон начинаем с нижних ступенек, постепенно продвигаясь вверх и утрамбовывая уже залитый бетон. Трамбовка необходима для того, чтобы удалить из залитого объема воздушные карманы и нарастить плотность бетона.

    Проще всего можно трамбовать бетонную смесь, протыкая ее стальными прутьями. Однако такая простота может оказаться хуже воровства, поскольку такой метод удаления воздушных карманов не слишком надежен, а потеря даже 1% в плотности бетона тяжелого бетона уменьшает прочность конструкции на на 5–7%. Так что лучше для уплотнения бетонной смеси пользоваться все–таки строительным вибратором. И не надо смущаться того, что при этом часть раствора будет просачиваться сквозь щели в опалубке. Этот раствор надо будет просто собирать и добавлять туда, где обнаружится нехватка бетонной смеси.

    Там, где бетон уже достаточно уплотнен, ступени заглаживают мастерком. Когда весь объем будущей лестницы будет залит бетоном, имеет смысл всю конструкцию покрыть сверху полиэтиленовой пленкой, чтобы бетон лучше схватывался, не теряя воду на испарение. Если работа производится в сухую и жаркую погоду, то залитый бетон можно еще будет для верности смочить водой из пульверизатора. После этого остается только ждать результатов.

    Снятие опалубки

    На затвердение бетонного монолита требуется обычно 28 дней — за это время он набирает 80–85% от возможной прочности. Но в случае с бетонной лестницей полностью выдерживать этот срок для снятие опалубки не надо – ее начинают убирать через 6–8 дней (в зависимости от погодных условий) после заливки. Если погода стояла сырая и холодная, то и через неделю бетон еще может быть влажным — и в этом случае удалять опалубку, разумеется, нельзя.

    Но снимать бортовую опалубку все же надо раньше, чем остальную. Это необходимо потому, что торцевая поверхность лестницы (к которой прилегала бортовая опалубка) будет сохранять на себе следы этого соприкосновения в виде разнообразных неровностей и выступов.

    Строительство монолитных лестниц

    Удалить эти следы можно без особого труда обыкновенной «болгаркой» со шлифовочным диском для бетона — но только в то время, когда бетон еще не набрал полную прочность. Тогда же в бетоне можно будет заранее проделать отверстия для крепления будущих перил. Их тоже лучше делать в торцевой части лестницы, поскольку в этом случае перила не будут уменьшать ширину лестницы, а, напротив, увеличат ее (поскольку шириной лестницы считается именно расстояние от стены до перил, а не ширина ступенек).

    Одним словом — боковую опалубку надо снимать пораньше, но с максимальной аккуратностью, чтобы не повредить не вполне еще застывшие ступени. Только через 21–28 дней (в зависимости от погоды и скорости твердения бетона) можно будет убирать подпорные брусья и нижнюю часть опалубки. Ее тоже придется отшлифовать болгарками, но тут уж особой тщательности не потребуется, поскольку эта часть лестницы скрыта от глаз, и к тому же ее можно будет впоследствии оштукатурить.

    Важные нюансы строительства

    Если же Вы собираетесь сооружать в своем доме более сложную лестницу, то Вам нужно знать о некоторых нюансах, которые желательно иметь в виду как можно раньше, а именно:

  • СниПы требуют, чтобы число ступенек в одном лестничном марше не больше 18. Если это ограничение не удается выполнить, то необходимо делать два лестничных марша с промежуточной площадкой между ними.
  • Лучше всего, если устройство бетонной лестницы будет предусмотрено в проекте дома, так как в перекрытиях и кладке стен необходимо предусмотреть закладные анкеры из арматурной стали для лучшего крепления лестничных маршей.
  • Для лестничной площадки лучше всего подойдет архитектурный (декоративный) бетон, а изготовление и укладку плиты из архитектурного бетона лучше заказать специалистам.
  • Окончательная отделка

    После того, как опалубка будет полностью снята, лестницу еще предстоит подготовить к окончательной отделке. Которая, в частности, необходима и с конструктивной точки зрения.

    Оставлять ступени просто прямоугольными бетонными уступами

    • во–первых неэстетично,
    • во–вторых — непрактично: бетон на углах неминуемо начнет крошиться и терять форму.

    Чтобы этого не допустить, ступеньки надо оборудовать свесами. Эти элементы должны дополнительно увеличить ширину проступи и предохранить бетон от истирания. Для конечной оформления литой бетонной лестницы есть масса материалов:

    • дерево
    • ламинат
    • ковролин
    • керамогранит
    • акриловый камень
    • керамическая плитка

    Но все они могут быть уложены только на гладкой поверхности, которой на ступенях после снятия опалубки еще не будет. Поэтому все поверхности проступей на лестнице еще предстоит отшлифовать и покрыть выравнивающей смесью для пола — и только после этого приступать к установке финишного покрытия (выбор которого, как и установка перил, составляет отдельную тему).


    ИНТЕРЕСНЫЕ СТАТЬИ